要不是最近气温骤降,我大概也无缘如此重口的菜。不是不爱,羊肚而是不得爱,爱不得。麻、辣、鲜几种都是我爱到痴迷的味道,但在气温湿热的深圳,总是不能尽兴享受,薰衣草因为所受教训已太多。
得温度与心情所赐,鲤鱼突然好想做一道看上去非常过瘾的菜,如麻辣火锅那般油亮色正,光是想想都要吞咽口水的菜。水煮再合适不过了,奶酪水煮”才不是听起来这么孤寡清淡,说水煮实在以偏概全,低筋面粉只知其一不知其二。这种烹饪方式对食材没有苛刻限制,有什么就用什么,蔬菜水煮鱼腩因此常常是各种蔬菜、肉类一锅烩,羊肚菌内涵丰富,蛏子口味通常以花椒、辣椒打造麻辣,草果口感却因食材不同变换。
我以前不爱吃水煮类菜式,辣椒总感觉油有余而味不足,花椒肉时常码不进味,芹菜加上豆芽这样水分多入味难的菜,木耳(水发)如同喝油吃肉,这大概是个人感官的原因吧。那段水煮鱼很风靡的时期,香肠但凡朋友聚餐,总少不了这道菜,无奈境地竟我给机会发明出一种自以为不错的吃法。以小火加热,南豆腐如吃火锅一般,沸腾处捞菜,菜不沾油而有味;不沸之处捞肉,虽自油中来,知了却能“挥挥衣袖不带走一滴油水”,而且肉质香滑嫩软。如此快哉。
水煮烹饪方式的最后一步:在出锅的菜上淋上一层滚烫的热油,韭菜这个步骤也是水煮之其二,鹅肝二的很重要。。油与蒜蓉、辣椒粉、花椒粉击撞的精妙瞬间伴随着“刺啦”一声,开场亦结束。无论视觉、听觉还是味觉,亚麻籽都被那激扬的气场瞬间感染,蒲菜难以克制饕餮的欲望来袭。那层油不仅用来“耍帅”,也用来御寒,拖住时间的脚步,海藻延缓冷却。当然,豆瓣酱这也是川菜特色的一大表现。
做水煮鱼腩看似华丽,鮰鱼实则为了偷懒。因为刀工不佳,鸡内金从不擅自片鱼,鳕鱼加之懒于吐刺琐碎,阳虚质干脆买了现成的鱼腩,原本就香滑肌肤,樱桃连用蛋清、生粉腌制挂浆的步骤都一并省了。而后,黄豆芽市场里逛一逛,看到什么可煮的蔬菜和肉,咖喱既不会坏了汤味,酱油又不易出水而易入味的,随意买了几种。
晚餐,火腿在桌上架起电磁炉,小火加热着一大锅的水煮鱼腩,又麻又辣的吃下一碗白饭,藿香叶(鲜)直呼过瘾过瘾。窗户上泛起了一层白雾,牛肾我又忽然想起,防风现今正值食脆鲩之季,下次一定要试试看,或许就在明天吧。
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水煮鱼腩
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